Las emisiones de moda y los avances en circularidad varían

Nov 01, 2023

La moda se ha acorralado en torno a la sostenibilidad, pero los informes de progreso, la alineación de la industria y los objetivos de las políticas aún no coinciden. Y si bien los grupos comerciales y las marcas pueden mostrar un apoyo externo a la política, los llamados a la acción pueden ocultar los déficits presupuestarios internos.

"Creo que deberíamos ser optimistas con cautela sobre este progreso y hacer que las empresas rindan cuentas, pero también ver que realmente hay grandes compromisos", dijo Michael Sadowski, consultor de estrategia independiente sobre cambio climático y negocios circulares. "Están ocurriendo muchas acciones fuertes en el sector de la confección. Un elemento clave de eso es que hay muchos más fabricantes que están involucrados en este proceso ahora. Y eso es a través del trabajo de [Apparel Impact Institute] y otros, pero creo que esto es exactamente en lo que debería resultar la Iniciativa de objetivos basados ​​en la ciencia [SBTI]".

Sadowski fue coautor de la reciente actualización de 2023 de Aii de su informe "Hoja de ruta hacia cero neto", ampliamente citado. La hoja de ruta aprovecha los datos de fuentes de la industria como la Coalición de Ropa Sostenible, Higg (ahora Wordly) y Textile Exchange, entre otros, para desarrollar una mejor estimación de las emisiones del sector y ayudar a la moda a alinearse con una reducción de emisiones del 45 por ciento para 2030, y cero emisiones netas. ambiciones para 2050.

En particular, el último informe restableció la línea base de emisiones para la moda. En su hoja de ruta de 2019, Aii y el Instituto de Recursos Mundiales estimaron que la industria emitió 1,025 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), o aproximadamente el 2 por ciento de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero (GEI). La hoja de ruta más reciente de Aii encuentra que la moda emitió aproximadamente 897 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 2021, lo que representa el 1,8 % de las emisiones globales de GEI, o un aumento del 0,87 % cuando se ajusta a los supuestos clave.

Junto con una estimación revisada de las emisiones del sector, la hoja de ruta más reciente de Aii señala la necesidad de objetivos verificados con base científica (con más de 400 empresas de indumentaria representadas hoy) y esfuerzos continuos para descarbonizar la indumentaria.

"Estamos claros en el informe de que esto no debe presentarse como el número definitivo porque es la mejor estimación que tenemos, pero creemos que es un sentido razonable para las emisiones del sector", dijo Sadowski. Si bien celebró, subrayó que el progreso debe ser mejor y más rápido.

Aii usó estimaciones del "Preferred Fiber and Materials Market Benchmark" de Textile Exchange (octubre de 2022), y la información de Textile Exchange y el SAC, para informar su nueva referencia de emisiones del sector. La hoja de ruta anterior citaba aproximadamente el 66 por ciento de todas las fibras utilizadas en la indumentaria. Si bien el uso de poliéster, por ejemplo, ha aumentado en los últimos años, Sadowski dijo que el último informe de Aii asume que solo el 55 por ciento del uso de poliéster se destinó a la ropa. Dijo que el cambio de asignación (reflejado no solo en el poliéster sino en todas las fibras) redujo las emisiones. "Lo importante es que nos estamos volviendo más precisos con el tiempo con el impacto en el sector de la confección", agregó.

Los grupos comerciales se han esforzado constantemente por mejorar la recopilación de datos en la industria. Beth Jensen, directora de impacto del programa Climate+ de Textile Exchange, dijo a WWD que Textile Exchange hace suposiciones sobre el uso de fibra en el sector basándose en "múltiples fuentes de datos", incluidas organizaciones de la industria, informes de mercado, datos basados ​​en proveedores de Textile Exchange y consultas con partes interesadas. Cuando se publica un rango, la organización adopta un enfoque "conservador".

WWD le preguntó a Jensen si la organización respalda las estimaciones de emisiones de la cadena de valor de la indumentaria de Aii. "Trabajamos con Aii para garantizar la alineación de la metodología y los supuestos utilizados para los cálculos específicamente para esta parte de la cadena de suministro", dijo. "Si bien no podemos comentar sobre los cálculos utilizados para los otros niveles, creemos que Aii ha utilizado los mejores datos y metodologías disponibles para llegar a esta estimación de emisiones totales para el nivel 4".

Jensen dijo que las estimaciones de nivel 4 de Aii, sin embargo, se reflejarán en la estrategia Climate+ de Textile Exchange en el otoño de 2023, en el informe anual de impacto de GEI de la organización. WWD también contactó al SAC, y la directora ejecutiva de la organización, Amina Razvi, dijo que el SAC respalda la estimación del sector y apoya los esfuerzos continuos y coordinados.

Los informes de progreso de la circularidad todavía pintan otra imagen de la moda.

El lunes, la consultora global Kearney publicó la tercera edición de su Circular Fashion Index que clasifica a 200 empresas de moda en una escala del uno al 10 ("10" es el más alto) con respecto a su progreso hacia la circularidad. Las cinco firmas principales abarcaron Patagonia, Levi's, The North Face, OVS y Gucci. Los cinco principales anotadores de Kearney se mantuvieron igual que el año pasado, con "una mayor promoción y comunicación de la circularidad" y la divulgación pública de su mapa de proveedores, en el caso de Levi's, lo que impulsó la colocación. El informe concluyó que "si bien existen soluciones [de circularidad], la adopción no".

"Europa está a la cabeza en lo que respecta a la regulación, pero cinco de las diez marcas principales en el informe tenían su sede en los EE. UU.", según el coautor de CFX y socio de Kearney, Brian Ehrig. Junto con la reventa, Ehrig dijo que Kearney vio que más marcas hablaban más sobre sus esfuerzos de recolección, y citó como ejemplos el programa de devolución de Madewell y los esfuerzos de reciclaje de Coach en Coachtopia.

"El objetivo inicial cuando comenzamos con esto hace tres años era hacer un seguimiento del progreso. El primer año calificamos a la industria con un dos de 10. Ahora, es un tres de diez. Lo que sucede con este informe es que inicia las conversaciones y ayuda a exponer, de manera positiva, cuáles son algunas de las mejores prácticas. Creo que hay mucha energía dentro del espacio de la moda y el lujo para tener un impacto en esta área".

La evidencia apunta a poca consistencia en las clasificaciones de moda sostenible. Una tarjeta de puntuación de marzo de la organización sin fines de lucro Stand.Earth clasificó a las firmas de moda H&M, Levi's, Puma, Asics y Eileen Fisher como las principales firmas de "Moda Libre de Fósiles" de un total de 43 compañías. Mientras tanto, el organismo de control de los derechos humanos Remake clasificó a Burberry, Everlane, Levi's, Reformation y H&M Group como los mejores en transparencia entre 58 empresas. La circularidad es solo un "componente" de un panorama más amplio de sostenibilidad, en palabras de Ehrig, por lo que un líder en transparencia no necesariamente garantiza un líder en descarbonización.

"Sin duda, podría haber una mayor alineación", señaló Ehrig. "Ha habido muchos intentos para que esto suceda. Espero que eventualmente lleguemos allí. Habrá una sola forma de medir la circularidad".

Los grupos comerciales han adoptado posturas audaces a medida que avanza la política de vestimenta circular, como la de la Unión Europea.

A principios de este mes, The Policy Hub, una organización de convocatoria para 700 miembros de la industria (o aproximadamente la mitad de la industria), incluidos Adidas, Bestseller, C&A, H&M Group y más, publicó su propio documento circular. El Policy Hub abarca la Coalición de Ropa Sostenible, la Agenda Global de la Moda, la Federación Europea de Artículos Deportivos y el Intercambio Textil. El documento fue publicado por la consultora Eunomia y muestra las recomendaciones de The Policy Hub para la responsabilidad extendida del productor europeo, o EPR.

El documento sigue la jurisdicción en el protocolo "Hilos" de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado y el Consejo de Diseñadores de Moda de América para vocalizar demandas de sostenibilidad "armonizadas" para los formuladores de políticas. Cualquier política que no cumpla con el marco de Threads (credenciales como "líneas de tiempo realistas" o métricas "basadas en la ciencia") no sería apoyada por los grupos comerciales.

La política se ha convertido en una especie de pista falsa, según Ehrig de Kearney, sin una acción clara. "Las marcas deben tomar más propiedad de este ciclo de extremo a extremo y no esperar que la regulación o la legislación lo hagan por ellas", dijo.

La política toma tiempo y el resto requiere dinero. "Las empresas de moda generalmente tienen un presupuesto minúsculo, si es que tienen alguno, para hacer investigación y desarrollo", continuó Ehrig. "Las empresas deben comenzar a establecer un presupuesto para comenzar a innovar y trabajar en colecciones recicladas y construir sus ecosistemas con recicladores, hilanderos, etc."

WWD preguntó qué porcentaje de los ingresos reflejaría un presupuesto de I+D ambicioso, para lo cual Ehrig no tenía un número fijo. "Esto se podría hacer con un equipo realmente pequeño. No es que necesite mucha gente incremental, pero necesita que esté integrado".

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